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Mujeres Vestidas por Mujeres

Notas de Autor por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital lanzado en 2006 que promovió prácticas y temas de manera pionera en latinoamérica. Coberturas, crónicas, entrevistas y reseñas que ponen en contexto a la moda en la cultura y su impacto en la sociedad.¡Bienvenidos!

Ahí va la noticia: Jonathan Anderson anuncia su salida de Loewe. Dior, ¿estás ahí?



“Hace once años tuve la oportunidad más increíble: escribir un capítulo en una historia que ya tiene 179 años”, dice Jonathan Anderson en lo que es la comunicación más anunciada de la agenda de la moda: su salida de Loewe tras más de una década al frente de la casa española. Pasando de alto el rumor, la última acción del diseñador dio una lectura amorosa sobre el devenir en su carrera al elegir  una retrospectiva de su labor en Loewe durante la última semana de la moda de París, acompañada por un clip publicado el domingo pasado

  
No sorprende que Jonathan Anderson deje oficialmente su puesto en Loewe. Bastante silencioso desde diciembre a marzo en su Instagram personal, también los trascendidos de que podía suceder a Maria Grazia Chiuri y Kim Jones en Dior más la vuelta al ruedo con una retrospectiva de su trabajo en Loewe que acompañó con una exhibición durante las colecciones otoño invierno 2025, que desencadena en la noticia del día. “Dicen que todo lo bueno tiene un final, pero no estoy de acuerdo. Mientras mi propio capítulo llega a su fin, la historia de LOEWE continuará durante muchos años y la seguiré con orgullo”, comunica en el memo compartido donde relata su mentalidad al frente de la casa. 
 

“Desde mi primer día en LOEWE, encontré almas gemelas en el estudio de diseño y el taller, cuyos talentos eran, y siguen siendo, insuperables. Gracias por compartir tu arte.” 
 

“Mirando atrás, me he dado cuenta de que una marca no se construye en el primer desfile, ni siquiera en el primer año de desfiles, sino que se construye lentamente, temporada tras temporada, año tras año, sobre lo que es correcto para una marca.” 

 

“Uno de los logros de los que me siento más orgullosa es el lanzamiento del Premio de Artesanía. Creamos una plataforma que realmente apoya y da visibilidad a la artesanía en extinción, a los jóvenes creadores, a los viejos maestros y a las nuevas ideas. Quisiera agradecer al equipo de la Fundación, a los miembros del Jurado y al panel de expertos por su tiempo y dedicación.” 

 

“Desde el primer día, imaginé la creación de una marca cultural. Esta idea se basó en gran medida en la confianza y la generosidad de los numerosos artistas, artesanos, patrimonios, fundaciones, museos y galerías que aportaron su trabajo. Les estoy sinceramente agradecido a todos.” 



Jonathan Anderson, como emblema de la moda británica, es uno de los talentos más destacados de la industria. Se lanzó como diseñador a través de una marca de moda masculina en 2008 bajo el nombre de JW Anderson, en 2010 presentó la primera colección para mujeres. En 2013 se unió a la marca española Loewe, propiedad de LVMH, como director creativo que siguió hasta las colecciones otoño invierno 2025, celebrada, hace unos días, en la semana de la moda de París en marzo 2025. 
 
En su idea de diseño ofrece un producto que funciona y trabaja los códigos de vestir entre la tradición y la ruptura. El diseñador norirlandés demostró maestría para elevar una estética sofisticado de vanguardia. Sus siluetas son prodigiosas, a veces demenciales, y las texturas sirven tanto al mundo virtual como al tacto. 

Jonathan Anderson egresó como diseñador de ropa masculina en el London College of Fashion en 2005. Comenzó su carrera profesional en Prada: mientras se ocupaba de la visual de la casa italiana, lanzó JW Anderson al mercado. En 2010 hizo su debut en London Fashion Week bajo los auspicios de NewGen del British Fashion Council. Hoy es el diseñador que está en boca de toda la industria.


Gucci es noticia porque nombra a Demna como director artístico

 

El batacazo fue el nombramiento de Demna Gvasalia (aka Demna) como director artístico de Gucci. Mientras los rumores que el sucesor de Sabato De Sarno en la casa italiana era Hedi Slimane se incrementaron durante Paris Fashion Week, resulta que fue en estas colecciones otoño invierno 2025 que un grupo de profesionales de la moda fueron notificados de lo que sería el gran movimiento inesperado que tenía previsto el Kering Group. Tras la salida de Alessandro Michele, director creativo de 2015 a 2023 de Gucci, las ventas primero se estancaron y luego cayeron. El año pasado bajaron al 46 %, por ejemplo. Confirmada la crisis en el mercado de lujo, la estrategia de nombrar al diseñador que desde Balenciaga viene marcando la pauta de la moda con sus ideas audaces que evidentemente llevaron al lujo a una nueva era. Así, quien nació en Georgia, en la antigua Unión Soviética, llega a dirigir la gran marca de lujo de Italia. Ahora queda por esperar el nombre de quien tomará el liderazgo en Balenciaga. ¿Pierpaolo Piccioli? Ojalá. ¿Hedi Slimane? Quien te dice que Demna siga con las dos... 
 
Algo de contexto 
A mediados de la década de 2010, un grupo de diseñadores fueron elegidos para impulsar las casas parisinas, luego de años de cambios donde una catarata de renuncias y despidos en las maisons eran más noticia que la propia pasarela. Nicolas Ghesquière en Louis Vuitton y John Galliano en Maison Margiela dieron el puntapié que siguió con Raf Simons en Dior, Alessandro Michele en Gucci y María Grazia Chiuri en Dior. Hasta que en octubre de 2015 Balenciaga anunció a Demna Gvasalia como director creativo, un nombre sin ningún tipo de resonancia para tal cargo. El diseñador quedó al mando de las colecciones como de la imagen de la etiqueta que Cristóbal Balenciaga había inaugurado en 1937 en suelo francés. 
 
Quien es Demna Gvasalia
En 2001, Demna obtuvo la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la universidad pública y luego se graduó en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, en 2006. Un año antes de su llegada a Balenciaga había generado un gran impacto con Vetements, el colectivo de diseño que comandó junto a su hermano Guram hasta 2019 con el que puso en agenda el tema de la moda fea y los objetos cotidianos bajo el filtro del lujo. Su debut en Balenciaga fue en marzo de 2016, en el marco de la semana de la moda de París. La apariencia inesperada de los looks que salieron a la pasarela generaron un shock: ¿qué había hecho este diseñador de 35 años con la casa emblema de la elegancia? Camperas acolchadas y de cuero con corderito estilizadas con los hombros al descubierto, una pasada de vestidos con la técnica del patchwork y las bolsas para los mandados en tamaño XL cerraron los últimos looks de un desfile que dió inicio a una forma de usar las prendas y su relación con el cuerpo dada su arquitectura. Esta actitud se sintió innovadora, hubo algo realmente nuevo en esa presentación en sociedad. Fueron los consumidores los primeros que adoptaron el cambio por parte de una marca que no era parte de su itinerario.

Con este gesto, Demna comenzó a reinventar una venerada casa de moda, pero sobre todo a delinear cómo nos vestimos y la forma en que pensamos sobre la moda. 




Aquellos productos que parecían espantosos, como las sandalias Crocs con plataformas y su versión de taco aguja, las botas que se convertían en calzas y todo coloreado en tonos chillones, estaban tratando de ser interpretados por la crítica como por las opiniones en las redes sociales. Mientras tanto, los almacenes que los lanzaban en pre venta los agotaban meses antes de su salida. El público se sintió identificado con esta estética señalada como kitsch y el contexto cultural que daban estas prendas. 

La idea de Demna para Balenciaga fue lanzar looks con piezas que, juntas, parecen demasiado pero funcionan mejor por separado. La sucesión de colecciones tampoco mostró una ruptura con respecto a la anterior sino una continuación. Como si las personas pudieran pensarse a sí mismas a partir de un vestuario ofrecido por ropas que nutren su individualidad más que la mera necesidad de generar algo nuevo que caracterizó a la moda durante décadas.

Historia de una tendencia: La chaqueta Chubby de piel (falsa)

Cada año se renueva la reverencia hacia la figura de Tom Ford y los aportes ofrecidos en Gucci. En torno a la feminidad, la mirada masculina del diseñador tejano se impregnó de sensualidad y marcó diferentes momentos culturales. Hablamos de los trajes en tonos vibrantes y brillantes (realmente un dolor de retina en su bajada cotidiana, por dios) hasta las camisas desabotonadas que en su colmo de lo sensual nutren la imaginación. 

Ahora es el turno de la chaqueta Chubby, que la casa italiana parece relanzar cada década desde su debut en 1996. Tom Ford la presentó en la colección para Gucci que tuvo como referencias de estilo a la disco neoyorquina de los años '70 Studio 54. 
 
Gucci por Tom Ford: Chubby jacket en 1996

Dos años llevan las chaquetas de piel falsa rondando las colecciones, las producciones de moda y el street style. Es evidente que el próximo otoño invierno 2025 los tapados de piel falsa serán tendencia. Y acá iluminamos con un dato: las chaquetas de piel tuvieron su momento hace 100 años. 

Si abrimos los archivos de Vogue, en 1936 la revista reportaba: “Las chaquetas de piel regordeta (chubby) y hasta la cintura son una manía”. Las pin-ups las usaban en los años 40, pero no fue hasta 1971 que se convirtieron en un tema a debatir, gentileza del modisto rebelde de la moda, Yves Saint Laurent
 

Resulta que Yves Saint Laurent mostró la colección primavera verano 1971 con ropa fea, según informaban las crónicas de aquel enero. Se la conoce como “Forties” y la historia de la moda la vapuleó como la "Collection du Scandale". La Fundación Pierre Bergé Yves Saint Laurent editó un libro con las fichas de producción y comercialización, las crónicas y las imágenes, incluso en 2015 tuvo su propia exhibición. La idea de tomar los años 40 y la ocupación alemana sobre París como tema resultó de mal gusto y encima la ropa no era aceptable, decían las coberturas periodísticas reproducidas en el libro "Yves Saint Laurent: The Scandal Collection 1971". 

Entre las plataformas, vestidos camiseros y turbantes, había chaquetas chubbies. La verde es la que se convirtió en la imagen de moda. En el desfile, el tapado de piel de zorro verde salió como look 64 y lucido arriba de un body de jersey de seda negro. Las Chubbies costaban entre 900 y 3.625 dólares. Desde ahí comenzaron a salir en todas las marcas - que hoy se producen en piel falsa - y como símbolo, cada época le pone su propia narrativa como ítem y tendencia. 

La moda en Gucci 2014 por Frida Giannini: la chaqueta Chubby

La moda en Gucci Otoño Invierno 2025 en Milán


Mediados de década, tiempo de la Chubby jacket: La tendencia otoño invierno 2025 según Gucci


El debut en septiembre 2023 de Sabato De Sarno como director creativo de Gucci con su colección Ancora Fashion Show 2024 para la primera verano y su pronta salida anunciada a principios de febrero 2025, no hizo más que ensalzar la rápida rotación que impacta en el mercado de lujo tras el declive en su consumo en los últimos dos años. 

Ante los silencios, son los equipos de diseño quienes se ocupan de desarrollar las colecciones y esto es lo que sucedió con el desfile Otoño invierno 2025 de Gucci, en Milan Fashion Week. Las marcas registradas de la casa italiana pronto se hicieron evidentes, que no están dadas por un legado sino construidas por diferentes directores creativos: Tom Ford fue quien se ocupó de armar las bases para presentar a Gucci como casa de moda, lo siguió Frida Giannini y luego la revolución llamada Alessandro Michele. El propio Sabato De Sarno había seguido las insignias de Frida y el equipo de diseño también se mantuvo ahí. 

Frida Giannini fue corrida de su rol como directora creativa de Gucci hace diez años y estas marcas estilísticas hicieron su identidad, lo que se dice la Gucciidad de Gucci. Pero entiendo que el look que enmarca la tendencia de los abrigos de piel falsa es la imagen de moda del desfile otoño invierno 2025 de Gucci: la Chubby jacket que desde que Tom Ford la presentó en el 1996 vuelve, evidentemente, cada década. Frida Giannini la subió en 2014 y a mediados de nuestros años 20 le toca estar presente en la pasarela de Gucci. Acá está.

imagen via Gucci

La moda Otoño 2025 en Milan Fashion Week: Prada y sus vestidos negros

¿Qué significa hoy la feminidad? ¿Cómo se puede definir?, se preguntan Miuccia Prada y Raf Simons para la colección #Prada FW 25 presentada hoy en el marco de la semana de la moda de Milán, desde la Fondazione Prada. 

La idea rectora que motiva la colección de Prada va sobre la percepción colectiva de la tipicidad de la feminidad, dicen las notas de prensa, sobre las nociones de belleza, sobre cómo esas percepciones pueden cambiar constantemente. La colección es un hit y a pesar que sigue pavoneando por la pasarela modelos juveniles y cuerpos que desconocen la diversidad de tallas, la noción del vestuario se enfoca en un uniforme para la mujer en movimiento. La pasada la abre el little black dress.


La colección otoño invierno 2025 abrió con vestidos negros. En 2012, en plena era de vestidos, Miuccia ofreció los pantsuits y luego el traje, que renueva su vigencia en cada temporada, pero la dama italiana responde hoy con vestidos negros. También hay un traje gris, hasta jeans y vestidos con escotes redondos y bolsillos. 


Me llamó la atención algunos looks que formaron parte de la primera colección de Prada, el puntapié para convertirse en una casa de moda: el traje de falda gris, la camisa desabrochada, las faldas mini en esa moldería tan Prada. 

En esta recontextualización, los vestidos negros del otoño invierno de 1988 cerraron el desfile. “Los vestidos, emblemáticos de la feminidad, se transforman constantemente, sin cesar, tanto a través de la forma como de cómo se llevan”, dice la dupla que sale a saludar en cada desfile. 


Me interesan algunos elementos que expresan sutilmente el estilo de Prada. También me simpatiza que las riendas del guardarropa lo lleve un matrimonio - el de Miuccia Prada y Patrizio Bertelli como grupo - más el diseñador belga Raf Simons - y no todo sea gestionado por las corporaciones.

Imágenes: Gentileza Prada

La moda Otoño 2025: Zankov en New York Fashion Week

 

En el marco de la presentación de la temporada otoño invierno 2025, New York Fashion Week sostuvo al grupo de nuevos diseñadores que mantienen el interés en la moda norteamericana. Entre ellos se destaca Zankov, etiqueta de prendas de punto fundada por Henry Zankov en 2018. 
 
Resulta que la colección otoño invierno 2025 de Zankov fue una de las mejores vendidas en la semana de la moda de New York. El diseñador es egresado del Fashion Institute of Technology y está especializado en hilados. Previo a lanzar Zankov, Henry fue parte de los ateliers de Donna Karan, Diane von Furstenberg y Edun, la marca fundada por el matrimonio Ali Hewson y Bono, de U2. En 2024 se ganó el premio al Diseñador Emergente Estadounidense del Año de la CFDA
 

Para la pasarela otoñal, Zankov montó su desfile en el Hudson Yards. Desde el piso 37 compuso su historia en estampados geométricos, cuellos redondos, lentejuelas y una paleta de colores donde los suéteres se mantienen como protagonistas de la etiqueta. Ofrecer practicidad con la inquietud creativa suele funcionar. “Una vez que cambié el enfoque y comencé a verlo como un guardarropa completo explorado a través de prendas de punto, las posibilidades se volvieron infinitas y más emocionantes”, dice sobre la idea de trabajar una marca de diseño sustentada en tejidos. Para seguirlo.


Imágenes: Gentileza Zankov | ph Willow Williams

Mujeres vestidas por Mujeres: el traje según Kallmeyer en NYFW


Entre las jóvenes diseñadoras mujeres que se agrupan en el calendario de New York Fashion Week se destacan Rachel Scott en Diotima, Hillary Taymour en Collina Strada, Maria McManus y Daniella Kallmeyer, de Kallmeyer.
Kallmeyer es una etiqueta fundada en 2012 y que hace un año debutó en la semana de la moda neoyorkina. En 2019 inauguró su tienda en Orchard Street, en el Lower East Side, y el próximo mes de abril será la apertura del segundo local, en Madison Avenue. 
 
Daniella Kallmeyer es sudafricana y asentó su etiqueta en la ciudad de New York. Trabajó en los estudios de Alexander McQueen y Proenza Schouler, también en Luca Luca. En Kallmeyer hay una mentalidad sustentable, suele stockearse con remanentes y reciclados para construir prendas básicas sofisticadas. La búsqueda está en diseñar piezas refinadas pero sencillas, dice, donde los trajes hacen a la identidad de la marca.





Kim Jones dejó su puesto como director artístico en Dior Homme

 

Se despertó y todavía era enero… En el transcurso de la primera mañana, la noticia indica que Kim Jones deja su puesto como director artístico de Dior Homme luego de siete años a cargo de la línea masculina y apenas una semana después de haber presentado en desfile la temporada otoño invierno 2025 en las colecciones masculinas de París (ese día, además, la Legión de Honor de Francia le otorgó el rango de caballero). 

Kim Jones dejó Louis Vuitton para irse a Dior en 2018. El debut no fue en pasarela sino en la silueta de David Beckham, cuando el diseñador británico lo vistió para la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle en mayo de ese año. En tanto, el primer desfile de Kim Jones para Dior Homme fue para las colecciones de primavera verano 2019. 

Las prácticas de Kim Jones posicionaron un ideario estético cimentado en una sastrería exquisita, el refinamiento de clásicos para el guardarropa contemporáneo y la revisión del archivo femenino para el acto performático del vestir masculino. Esa mixtura generada entre su mirada y el estilo de la maison siempre fue una bocanada de aire fresco en una época donde la pasarela había derivado en una exhibición de zapatillas y buzos con capucha. 

Primavera Verano 2019: El debut de Kim Jones en Dior Homme

Según indica BoF, las las ventas de productos masculinos de Dior aumentaron cinco veces desde que Jones asumió como director artístico. En su recorrido, el diseñador británico hizo alianzas con Stone Island, Nike y Birkenstock. Invitó al emergente Eli Russell Linnetz de la marca ERL como diseñador invitado para la Primavera 2023 y además, diversos artistas colaboraron en sus ideas; desde Kaws para la escultura en su desfile debut hasta Peter Doig y Hylton Nel. 
Un diseñador prolífico que en octubre pasado dejó también su puesto en Fendi. 

Otoño Invierno 2025: El último desfile de Kim Jones para Dior Homme

En un informe de HSBC, las ventas de Dior se cuadruplicaron de 2.700 millones de euros en 2018 a más de 9.000 millones de euros en 2023. Como LVMH no desglosa los ingresos de las marcas individuales, hay que hacer las cuentas que eso es lo que María Grazia Chiuri y Kim Jones le hicieron ganar al conglomerado. Sin embargo, el 2024 fue atroz para todo el mercado de lujo y los reportes indican que así seguirá en 2025. Los cambios seguirían en la línea femenina de la maison francesa: la estancia de María Grazia en Dior llegaría hasta las colecciones que presentará en Kioto, en abril, y en Roma, en mayo. Y resuelta la reestructuración creativa. Publica Bof que la estrategia de Dior sería nombrar a Jonathan Anderson, actual director creativo de Loewe, al mando tanto de la línea femenina y masculina de Dior.

Los Beckham: en mayo de 2018, Kim Jones vistió a David Beckham para la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, siendo este el debut del diseñador y la foto más viralizada de este acontecimiento

An American Boy in Paris: El surrealismo de Daniel Roseberry para Schiaparelli

 

Daniel Roseberry había pasado 11 años como director de diseño de Thom Browne, el maestro de la teatralidad surrealista de la moda, cuando en 2019, sin ninguna experiencia en Haute Couture, fue nombrado director creativo de Schiaparelli.
 
Roseberry, un norteamericano de 34 años en aquel entonces, se hacía cargo de la maison de la diseñadora italiana que formó parte de la última de las vanguardias históricas, el surrealismo. Desde entonces, la aclamación y la emotividad son parte de la recepción de sus pasarelas. Y no es poco si tenemos en cuenta que la moda contemporánea declinó ser emocionante para enfocarse en la funcionalidad. 


"Sólo quiero hacer lo mío" y que de ninguna manera pensaba recrear la mentalidad de Elsa Schiaparelli: "No puedo hacer eso en absoluto", dijo. Elsa Schiaparelli fue una de las mujeres que lideraron la moda desde los años 20 del siglo pasado, de estar viva, este 2025 cumpliría 135 años. Esa distancia histórica es la que nos va a tocar calcular cada vez que veamos pasar ante nosotros una imagen de Balenciaga filtrado por Demna Gvasalia o un vestido de Maria Grazia Chiuri para Dior. La mentalidad de esos creadores ya no existe pero la industria los revive. 

 
Un look total en negro compuesto por chomba y jean mas gorrita deportiva, Daniel Roseberry quedaba viralizado en videos dado el día de estreno de las colecciones primavera verano 2025 de la Haute Couture. Con su desfile comunicó que su producto se destacó entre la multitud y con su mirada asentó que la creatividad es la cualidad a defender. 


“Ya no creo en la idea de que el minimalismo es igual al modernismo, así que descubrí que mi ojo estaba hambriento y sediento de algo que fuera un poco menos estilizado, un poco más trabajado”, dijo el diseñador a modo de proclamación en el back del desfile celebrado en París. “Icaro” es el nombre de la colección Haute Couture de Schiaparelli donde los volúmenes y escotes hicieron más que sugerir. Hubo corsets y tajos en las faldas, bordados y vestidos con pliegues como trompe l'oeil que hacía monumentos en las pasadas que cerraron musicalizadas con la voz de Carly Simon y la canción “Let the River Run”, el hit del film “Secretaria Ejecutiva”.


Imágenes: Gentileza Schiaparelli