SLIDER

por Lorena Pérez

Bloc de Moda es un medio digital lanzado en 2006. Apuntes que registran historias en un gran reportaje online. En BdM se observa, se pregunta, se investiga y se escribe cómo impacta la moda en la cultura y los cruces con las artes. ¡Bienvenidos!

Milan Design Week: La gestora del Manifiesto Anti Fashion Li Edelkoort colabora con la empresa argentina El Espartano


El Espartano es una empresa argentina de diseño especializada en el universo textil que tiene más de 80 años de historia. En el marco de Milan Design Week, esta empresa especializada en alfombras presenta una colaboración junto a Lidewij Edelkoort, la especialista en tendencias e investigadora de hábitos futuros. 

Durante la edición 2024 de la Semana del Diseño de Milán, que tiene lugar hasta el 21 de abril, El Espartano presenta la colección Garden, curada por Li Edelkoort, en la galería Rossana Orlandi.  Garden está compuesta por nueve alfombras y un puff tejidas en 100% lana en múltiples colores y texturas. Esta cápsula fue realizada a partir de las ideas de Sergio Machado, el artista brasileño cuyos bocetos recuperan las técnicas de la acuarela y el collage. 


“El diseño actual debería tener un componente curativo. En el jardín se puede proyectar un momento de felicidad siguiendo la fluidez sinuosa de las hojas, contemplando el florecimiento de las corolas o sorprendiendo por la majestuosidad de una flor que se despliega”, comentó la especialista en tendencias que en 2015 revolucionó a la industria textil con su Manifiesto Anti-Fashion, un decálogo donde pronosticó el cambio en el sistema de la moda que fue sintetizado como “la muerte de la moda”. Sobre los tejidos, Li Edelkoort hace tiempo viene comentando que son un objeto de veneración y reflexión, como en una obra de arte autosuficiente y un ready-made modernista, los categoriza como “una muestra del renacimiento contemporáneo de las artes y oficios en los textiles, la moda y el interiorismo”, según lo dicho durante su visita a Buenos Aires, en 2018, junto a El Espartano.


Como disparador de la colección Garden curada por Lidewij Edelkoort para El Espartano, es posible reflexionar sobre los jardines, acaso en su creación con clara intención estética, como un perfeccionamiento de la naturaleza y también pensado estos espacios otros dada su esencia artificial que no renuncia a su condición artística. “Hay lugares que se oponen a los otros en los que vivimos, contra espacios”, explicó Michel Foucault en "Heterotopía" al filosofar que: “No se vive en un espacio neutro y blanco, no se vive, no se muere, no se ama en el rectángulo de una hoja de papel. Se vive, se muere, se ama en un espacio cuadriculado, recortado, abigarrado, con zonas claras y zonas oscuras, diferencias de niveles, escalones, huecos, protuberancias, regiones duras y otras desmenuzables, penetrables, porosas.”


La colección GARDEN de El Espartano crea sus jardines con colores y texturas. En sus pelos y tejidos varían las alturas para embellecer este espacio pensado a partir de las investigaciones de Edelkoort. “La naturaleza es parte de la cultura y nos refuerza desde el comienzo de la expresión creativa, decidimos crear un jardín infantil perpetuo inspirado en el arte externo, con la ingenuidad de flores dibujadas de forma salvaje, hojas recortadas, collages de botánicos y un sofá cama con flores. Obras de esperanza visual desde el jardín interior contemporáneo”, dice la pronosticadora de tendencias sobre esta curaduría que expone en Milán Design Week. La misma renueva la mirada sobre las experiencias positivas, apuntada en este caso en la creación de espacios donde sentirse bien y despertar los sentidos hacia lo amoroso.


Imágenes: Gentileza El Espartano

Sex and the City y Girls, el encuentro que nos convoca


Las chicas se mantienen como novedad. La primera noticia es la llegada de Sex and the City a Netflix, la otra es la conmemoración de los 12 años de la salida al aire de Girls. Cada época tiene su serie de referencia. Así fue hasta la llegada de las plataformas on demand donde el exceso de información y su circulación en demasía digitaron los gustos minuto a minuto del espectador. Entre 1998 y 2004, Sex and the City estuvo al aire por HBO y hace 20 años se despidió con la sexta temporada, pero sin embargo su presencia es contundente. Como la Rebecca de Hitchcock.

La moda en Sex and The City, la figura de Carrie Bradshaw, las dos películas de SATC y And just like that, la secuela de la serie neoyorquina… No hay con qué darle. Gils nació en el 2012 y dio a una humanamente lúcida Hannah Horvath y también a Marnie, Jessa y Shoshanna. Ahora se festejan los doce años de GIRLS, también de la factoría HBO, pero su estatus es más de culto.


Sin el boom de internet, Sex and the City se posicionó como un show con ropa, la vida de día en cafeterías, y de noche entre bares y camas, los hombres, la vida profesional y el romantizar al amor en tanto la vida de a dos estaba en pausa. Sex and the City es una oda a la mujer en sus treinta.

Con el temperamento activo y dinámico de Sex and the City, en abril de 2012 llegó Girls. Como un espejo, la moda en ambas series ofician de libro de historia que responde a los cambios en la sociedad. Sex and the City exteriorizó el concepto de la democratización de la moda, cuya legitimación llega cuando la serie se despedía del aire. El hecho que consumó el cambio para la moda fue la colaboración de Karl Lagerfeld con H&M, en noviembre de 2004. A partir de este gesto, usar prendas de diseñador ya no sería algo de elite. Del logo evidente al atrevimiento del low cost y alta gama en el mismo outfit. El culto a la marca daba lugar al culto a la imagen.


Sex and the City ofreció los accesorios potentes, los zapatos fueron una proclamación y las flores  un fetiche para Carrie Bradshaw, más la catarata de diseños dieron que hablar por la inconsistencia entre su estilo de vida e ingresos como columnista devenida en escritora. Así como Sex and the City impulsó colecciones recién vistas en las pasarelas de las capitales de la moda, también aprovechó el patrimonio del pasado. En tanto la serie que tuvo a Lena Dunham como guionista, directora y protagonista, compuso su vestuario - a cargo de Jennifer Rogien - en las ferias americanas. El dato de color lo da otra de las estrellas de la serie, Jemina Kirke. Ella es la hija de la dueña de Geminola, una tienda vintage  ubicada en Perry Street 41, a una cuadra de la casa de Carrie Bradshaw. De esta tienda vintage de New York sacaron prendas para vestir ambas series. 

Girls se posicionó también con seis temporadas apelando a una nueva realidad, otra juventud, el eterno faro que nos convoca al debate. Crisis económica, personales y un guardarropa sin el consumismo como ideal de estas jóvenes cuatro amigas convirtiéndose en adultas en pantalla marcó la diferencia entre Girls y Sex and the City. 


Mientras Carrie y Miranda inmortalizaron la fachada de Magnolia Bakery y la convirtieron en un punto turístico con sus cupcakes, las pibas de Girls cambiaban los azúcares por las veganas BabyCakes. Unas desde Manhattan, las otras desde Brooklyn. Siempre hermoso hacer viajar al ojo por la ciudad de New York. 

La moda otoño invierno 2024: los bolsos y carteras de Lazaro


Lazaro es una de las marcas tradicionales de la moda en Argentina. Fundada en 1948, las carteras y accesorios de esta etiqueta marroquinera siempre estuvieron en sintonía con el espíritu de la época y manteniendo a la vez con la idea tradicional de modelos signados por la atemporalidad. La temporada otoño invierno 2024 fue lanzada en el barrio porteño de Palermo. Allí, Romina Ramon, la diseñadora de Lazaro, presentó el concepto de la colección y mostró las novedades: la línea de viaje compuesta por valijas. La impronta siempre surge desde las exploraciones del cuero y sus desarrollos, mientras que la paleta de colores está concentrada por los neutros principalmente y maquillada en oliva, rubí, bordeaux y el marrón.


“La colección de Lazaro oscila entre iconos de la marca: funcionales, versátiles y atemporales, y tipologías modernas que se apoyan en las nuevas tendencias de accesorios. Por ejemplo carteras pequeñas y compactas para contrastar looks sastreros o comfy. Y por el otro, formatos grandes, ligeros y orgánicos que se amoldan al cuerpo. Dentro de estas tendencias puede haber comebacks y cuando es así visitamos nuestro propio museo de piezas icónicas y readaptamos el diseño a las posibilidades de confección que tenemos en la actualidad”, cuenta la diseñadora formada en la FADU UBA y que trabaja en esta empresa argentina desde 2011.


La colección está disponible en la tienda online y en las diversas tiendas que Lazaro tiene en el país. En Buenos Aires cuenta con dos outlets, uno en Villa Crespo, en la calle Gurruchaga al 800, y en La Paternal, donde están los archivos de esta casa marroquinera, en Nicasio Oroño al 1500.

La moda otoño invierno 2024: Lazaro

Lazaro otoño invierno 2024

La línea de viaje de Lazaro lanzada en la colección otoño invierno 2024

Mujeres vestidas por Mujeres: Camila Romano y su colección Otoño Invierno 2024


El sentimiento revitalizado por el trabajo a medida que ofrece la Alta Moda constituye un argumento convincente para la continuación de la Haute Couture en nuestro siglo. La tradición couture que impregna las colecciones de la moda en Argentina claramente responde a los modos de vestir que mantiene Buenos Aires. Incluso la ciudad tiene su propia semana de la moda que remite al métier francés. En este contexto se posiciona Camila Romano, la diseñadora que fundó su etiqueta hace una década y hace un año tiene su boutique en la avenida Alvear. 


Los abuelos de Camila, Alberto y Cuca Romano, abrieron hace más de 50 años la boutique Cravall, en Recoleta. Ella continuó la empresa familiar junto a su padre y tío, entonces dio sus primeros pasos en la mesa de corte, planchando y como Cravall compraba marcas italianas, inglesas y francesas, era Camila la encargada de hacer los viajes de compras a Europa. Su oficio se convirtió en profesión cuando se graduó en la Universidad de Palermo como diseñadora e indagó en la parte autoral del diseño. En ese contexto proyecta y lanza su propia etiqueta donde mixtura la practicidad del prêt-à-porter, la precisión de la sastrería y el saber hacer del hecho a medida. 
 

Con una panza que transita el octavo mes de embarazo, Camila romano presentó en su boutique de la Alvear el desfile para la temporada otoño invierno 2024 que ofrece una propuesta de vestidos de novias y de noche. “Diseñar moda en nuestro país significa entender y adaptarse también a mis clientas, a la ocasión, a sus cuerpos y a sus tiempos. De allí que tenga un gran perchero con vestidos ready to wear tanto de novia como de noche, para colaborar con la mujer que quiere estar divina pero no puede pasar por un periodo de pruebas”, dice. 


Texturas generadas por bordados en canutillo y piedras, bordados artesanales, brillos, flecos y los volúmenes generados en 3D. Se destaca el traje de paillettes y el vestido de novia en guipure y encajes off White . “Muchas manos trabajando y muchas horas para poder lograr cada uno de los diseños que hoy presento”, cuenta Camila.

Apuntes: Otoño Invierno 2024 según Francisco Ayala

 

En el marco de Argentina Fashion Week, una de las semanas de la moda de la ciudad de Buenos Aires, el diseñador y presidente de la Cámara Argentina de la Moda Francisco Ayala presentó "Identikit", la colección Otoño invierno 2024, con un desfile en el Hipódromo de Palermo. 

Francisco Ayala sostiene su premisa al ensalzar sus diseños con la artesanía y el uso de materiales autóctonos de la cultura argentina en piezas bordadas y pintadas de manera artesanal. Los tejidos fueron intervenidos por Manos Andinas, una marca ubicada en San Fernando del Valle de Catamarca, en la provincia de Catamarca, que en su manufactura mixtura fibras autóctonas latinoamericanas. En la pasarela de Francisco Ayala se destacaron el poncho, el unku, una prenda precolombina del arte indígena andino y revisitado en cada temporada del diseñador, vestidos con cuellos en fieltro, faldas y blusas que siguen la tipología del poncho que respetan las formas geométricas presentes en esta colección 100% de industria nacional. 

La moda otoño invierno 2024: Apuntes Blue Sheep en Bafweek

 

Detrás de Blue Sheep están las ideas de Catalina Chavanne, una mujer atenta a las necesidades de vestuario de la mujer en movimiento. Blue Sheep es una etiqueta de ropa posicionada en el segmento de lujo sustentable que ofrece siluetas generosas, envolventes y grandes. Siguiendo esta concepción, la colección otoño invierno 2024 que Blue Sheep presentó en el Museo de los Inmigrantes, en el marco de BAFWEEK, se llamó Transeúnte y tomó como referencias a los inmigrantes y retomar en la vestimenta las historias que pudieron acompañarlos en los barcos que llegaron a nuestro país. 

Entre los diseños de Blue Sheep se destacan las camperas y chalecos que remiten al edredón, dando una idea de cobijo, y las carteras amplias, bien grandes, la sastrería para cerrar estilismos que presentaban ítems en capas, ideales para el vestuario otoñal. 



La moda Otoño invierno 2024: Gusman en Bafweek

Gusman, la marca comandada por Agustina Collado presentó “La Revelación” en el marco de la edición Otoño invierno 2024 de BAFWEEK. Bajo el concepto de ‘drop”, Gusman develó su propuesta a partir de modelos atemporales emparentados en lineas con la imagen de moda a partir de las ideas sastreras, looks armados en la nueva eddición de las zapatillas PUMA Palermo y ballerinas en una paleta cromática predominada por el blanco, negro, nude, verde y el plateado, tal el caso del vestido largo y con tajo de morley en spandex y lurex.

Gusman presentó su drop 3 en las oficinas de Pehuen, utilizando los tres pisos como pasarela. La idea de 'drop' es lanzar productos en momentos dados, fuera de las temporadas establecidas históricamente por la moda, está alineada a un modelo de negocio que se acerque al consumo consciente y atendiendo las necesidades del consumidor. Gusman también es una de las marcas de moda en Argentina que propone una tabla de tallas amplias. Si bien varios de sus diseños son talles únicos, su moldería sale de siluetas hegemónicas, y en otros modelos la curva de talles va desde el small a large. 

Se valora que gusman ofrezca diseños que no se corren del “que quede bien” sino que se sientan bien en las curvas. ¡Bravo!



Seguí las coberturas de moda en el usuario de Bloc de Moda de Instagram

MIDO 2024: El estilo teatral de la cronista de moda Anna Piaggi en una edición limitada de Bayria eyewear


El estilo en estado puro, así podemos definir el acto performativo del vestir en Anna Piaggi, la excéntrica cronista de Vogue Italia, quien falleció en 2012, a sus 81 años, luego de cubrir durante 50 años a la moda. Las mejillas coloreadas en naranja, sombra azulada para los ojos y un mechón que se escapaba de los sombreros que coleccionaba. La llegada de Anna Piaggi a los desfiles en las semanas de la moda era teatral. 

Para la edición 2024 de la feria MIDO, la firma de gafas italiana Bayria Eyewear ofreció el lanzamiento de una edición limitada de 100 ejemplares del modelo AnnACronista conformado por lentes, sombrero, pañuelo y una bolsa inspirada en la figura de la cronista de moda cuyo vestuario fue una celebración de signos que comunicaban mensajes simbólicos, al decir de Roland Barthes, a través de ropas de distintas épocas, reunidas en lo más contemporáneo a lo histórico. 

"Anna Piaggi ha encantado al mundo entero con sus looks, nunca iguales, totalmente nuevos, resultado de continua mutación, sensaciones del momento, mezcla de estilos, épocas y emociones. No es casualidad que haya sido ella quien introdujo el concepto vintage, combinando túnicas étnicas con sandalias de Manolo Blahnik, o reliquias de los indios americanos con piezas de Alta Costura, inspirándose en todas las épocas de la moda para dar una nueva vida a las prendas", comenta Attilio Daniele en MIDO, en Fiera Milano Rho, Milán, donde tuvo lugar la edición número 52 de esta feria imponente y líder en la industria óptica. 


Bayria Eyewear fue fundada en 2018, en su nombre se rinde homenaje a la ciudad de Bari y vinculada al arte y la arquitectura que aún impregna el sur de Italia, con su tan característico estilo Art Nouveau y las influencias orientales que se mezclaron desde el siglo XVII. La firma que resguarda la marca Made in Italy apuesta a la sostenibilidad en su modelo de negocio producido en Italia: el 80% de la celulosa que utilizan para el acetato es virgen, por lo que duran más tiempo y necesitan menos disolventes. 

En cuanto a colecciones, se destacan la pasión por la cultura italiana, así como en MIDO 2024 celebran el estilo teatral de Anna Piaggi, en la edición 2023 sus monturas rindieron homenaje a Pier Paolo Pasolini, en el 2022 a la estética de Federico Fellini y La Dolce Vita.

Bloc de Moda desde Milán: Las tendencias en MIDO 2024


En el proceso de investigación de las tendencias intervienen tres motores: humanos, de consumo y ambientales que en su sinergia ofrecen particularidades que ayudan a detectar hacia dónde van los gustos y las preferencias del consumidor y donde resulta el estado de industrias que están en constante movimiento. En el recorrido por la feria MIDO, en Milán, lo primero que se jactan los más de 1200 stands ubicados en Fiera Milano Rho es que el estado de la industria óptica propone un nuevo concepto de lujo.

En cuanto al medioambiente, lo sustentable está presente en la noción de diseñar accesorios atemporales, en innovar con materiales ecológicos y también certificados pensados para durar. En este contexto, durante la edición 2024 de la feria MIDO se presentó el primer programa de certificación de sostenibilidad de productos para la industria de las gafas. Esto se mostró a partir de la emisión de la etiqueta CSE emitida por el organismo independiente CERTOTTICA, y la ANFAO (Asociación Italiana de Productos Ópticos).


Los 7 pabellones de Fiera Milano Rho destinados a MIDO generaron espacios no solo para la exhibición de los productos sino también para presentar las nuevas tecnologías. Así, la AI, como la gran novedad de la conversación actual del mercado, va acompañada por lo artesanal, que es revalidado y retomado por los procesos utilizados en materiales naturales mejorados. Lo vimos en los diseños presentados en MIDO, como también en las tecnologías utilizadas para adaptarse a las necesidades del cliente. Esto da lugar a otra de las tendencias basada en la experiencia del cliente. Como primera acción, las ópticas presentes en la feria apostaron a la necesidad puntual y contacto personalizado con el cliente. Desde técnicas dadas por el escaneo facial al trabajo con datos y diseño de gafas para ofrecer productos a la medida del consumidor.


La moda en MIDO 2024
Una vuelta a los clásicos: los hits de diferentes décadas vuelven con el toque contemporáneo. Los lentes son parte del estilo. Dejaron de ser un objeto usado por la necesidad para también comunicar cómo somos y cómo nos vemos y queremos que nos vean. Por eso, en MIDO 2024 vimos formas diversas delgadas, también formatos bien amplios. En la feria sobresalieron los modelos escultóricos aunque también los hubo sobrios, colores clásicos y acordes cromáticos vibrantes maquillados en los materiales de excelencia que ofrece la industria italiana. El trabajo en el diseño de los lentes dan cuenta de la cantidad de detalles que hacen a la funcionalidad y la practicidad que confluyen entre lo artesanal y las nuevas tecnologías.
Como parte de la identidad personal, en MIDO se mostraron diversas empresas ocupadas en instalar los accesorios cuál joyas para resguardar los lentes: la cadena para llevar las gafas se convierten en collares que forman parte del look. Una paleta de colores enérgica y acetatos trabajados como piedras y colgados en grandes cadenas es la propuesta que se instala como tendencia.


+ Agradecemos a ICE Agencia por la invitación a cubrir la feria MIDO. 
En los highlights de Instagram de Bloc de Moda acceden a las coberturas de MIDO 2024.