Gucci es noticia porque nombra a Demna como director artístico
El batacazo fue el nombramiento de Demna Gvasalia (aka Demna) como director artístico de Gucci. Mientras los rumores que el sucesor de Sabato De Sarno en la casa italiana era Hedi Slimane se incrementaron durante Paris Fashion Week, resulta que fue en estas colecciones otoño invierno 2025 que un grupo de profesionales de la moda fueron notificados de lo que sería el gran movimiento inesperado que tenía previsto el Kering Group.
Tras la salida de Alessandro Michele, director creativo de 2015 a 2023 de Gucci, las ventas primero se estancaron y luego cayeron. El año pasado cayeron al 46 %, por ejemplo. Confirmada la crisis en el mercado de lujo, la estrategia de nombrar al diseñador que desde Balenciaga viene marcando la pauta de la moda con sus ideas audaces que evidentemente llevaron al lujo a una nueva era. Así, quien nació en Georgia, en la antigua Unión Soviética, llega a dirigir la gran marca de lujo de Italia. Ahora queda por esperar el nombre de quien tomará el liderazgo en Balenciaga. ¿Pierpaolo Piccioli? Ojalá. ¿Hedi Slimane? Quien te dice que Demna siga con las dos...
Algo de contexto
A mediados de la década de 2010, un grupo de diseñadores fueron elegidos para impulsar las casas parisinas, luego de años de cambios donde una catarata de renuncias y despidos en las maisons eran más noticia que la propia pasarela. Nicolas Ghesquière en Louis Vuitton y John Galliano en Maison Margiela dieron el puntapié que siguió con Raf Simons en Dior, Alessandro Michele en Gucci y María Grazia Chiuri en Dior. Hasta que en octubre de 2015 Balenciaga anunció a Demna Gvasalia como director creativo, un nombre sin ningún tipo de resonancia para tal cargo. El diseñador quedó al mando de las colecciones como de la imagen de la etiqueta que Cristóbal Balenciaga había inaugurado en 1937 en suelo francés.
Quien es Demna Gvasalia
En 2001, Demna obtuvo la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en la universidad pública y luego se graduó en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, Bélgica, en 2006. Un año antes de su llegada a Balenciaga había generado un gran impacto con Vetements, el colectivo de diseño que comandó junto a su hermano Guram hasta 2019 con el que puso en agenda el tema de la moda fea y los objetos cotidianos bajo el filtro del lujo. Su debut en Balenciaga fue en marzo de 2016, en el marco de la semana de la moda de París. La apariencia inesperada de los looks que salieron a la pasarela generaron un shock: ¿qué había hecho este diseñador de 35 años con la casa emblema de la elegancia? Camperas acolchadas y de cuero con corderito estilizadas con los hombros al descubierto, una pasada de vestidos con la técnica del patchwork y las bolsas para los mandados en tamaño XL cerraron los últimos looks de un desfile que dió inicio a una forma de usar las prendas y su relación con el cuerpo dada su arquitectura. Esta actitud se sintió innovadora, hubo algo realmente nuevo en esa presentación en sociedad. Fueron los consumidores los primeros que adoptaron el cambio por parte de una marca que no era parte de su itinerario.
Con este gesto, Demna comenzó a reinventar una venerada casa de moda, pero sobre todo a delinear cómo nos vestimos y la forma en que pensamos sobre la moda.
Aquellos productos que parecían espantosos, como las sandalias Crocs con plataformas y su versión de taco aguja, las botas que se convertían en calzas y todo coloreado en tonos chillones, estaban tratando de ser interpretados por la crítica como por las opiniones en las redes sociales. Mientras tanto, los almacenes que los lanzaban en pre venta los agotaban meses antes de su salida. El público se sintió identificado con esta estética señalada como kitsch y el contexto cultural que daban estas prendas.
La idea de Demna para Balenciaga fue lanzar looks con piezas que, juntas, parecen demasiado pero funcionan mejor por separado. La sucesión de colecciones tampoco mostró una ruptura con respecto a la anterior sino una continuación. Como si las personas pudieran pensarse a sí mismas a partir de un vestuario ofrecido por ropas que nutren su individualidad más que la mera necesidad de generar algo nuevo que caracterizó a la moda durante décadas.